Voyage en Polynésie – Février 2009

 

Impressions fugitives

 

Un vieux rêve : partir pour Tahiti. Un vieux rêve qui remonte à mes 17 ans ; entretenu par mes lectures d'alors : Pierre Loti, un certain Guy de Larigaudie, Bougainville et autres explorateurs... Je suis dans l'avion qui m'y emmène. Dans moins d'une heure, nous atterrirons d'abord à Los Angeles pour une escale de 2 heures, avant de repartir vers Papeete. Il est 11 heures du matin ici en Californie, et 20 h 40 à l'heure de France. A l'horizon, Je devine l'océan : le Pacifique.

 

C'est une journée qui n'en finit pas. Pourtant, à mi-parcours, nous avons eu une sorte de crépuscule, de nuit même. J'ai mis un moment à réaliser que c'était la nuit polaire, tout simplement, car nous tangentions l'extrême Nord.

 

 

Le voici, le Pacifique... à peine avons-nous décollé. Bientôt l'océan vire au bleu nuit ; le ciel à un certain bleu d'acier; entre les deux, une bande lumineuse qui hésite entre saumon et orangé. Loin là-bas, au delà de cette lumière, je me revois sur l'autre rive, côtoyant à pied pendant des jours, cette même immensité marine, sur l'île de Shikoku. Vaste étendue d'eau noire, inquiétante et sublime ; si j'étais un grand poète, c'est dans cette encre-là que je tremperais ma plume pour écrire un hymne fabuleux au Grand Océan.

 

Nous nous sommes établis sur l'île de Maupiti. Nulle part ailleurs que dans les Iles Sous le Vent, l'océan n'aura mieux mérité son qualificatif de "pacifique" : lagon de cristal, fonds d'émeraude, rivages ensorceleurs, accueil joyeux et enjoué de nos hôtes dans le petit "faré" à l'ombre des cocotiers.

 

 

De Maupiti,je me souviendrai, de la rumeur du lagon, de la pluie sur le toit du faré, des deux tombes tout près de la porte d'une maison : le repos des ancêtres, du chant du coq au tout petit matin, des gloussements joyeux d'oiseaux inconnus, de la musique polynésienne sans télé sur la terrasse de la pension, de nos hôtes paisibles, souriants et dévoués, de la longue plage de sable blanc, du bateau au toit de toile qui tangue à l'amarre, des cocotiers surchargés de fruits, des bougainvilliers aux tons de violine, des bosquets de tiaré en habits de fleurs blanches, de l'air embaumé d'exotiques fragrances

 

J'y ajouterai un bonheur tout particulier : l'étonnante ressemblance des lieux avec l'univers de Maéva, l'héroïne de mon roman « Perles d'Océan », que j'avais décrit sans rien connaître.

 

Raiatea, la formule insulaire "deux en un" ; deux îles pour un même lagon, Raiatea et Tahaa. Sur les rivages de cette dernière, après la traversée d'un lagon dont je ne saurais dire les couleurs tant elles semblent relever du surnaturel, nous avons visité une ferme perlière, dans laquelle un Japonais, infiniment concentré, était occupé à pratiquer une sorte de microchirurgie dans les replis d'un huître; il en extrayait une perle brillante avant d'y implanter un nouveau nucléus, cette sorte de bille taillée de main d'homme dans la nacre d'une huître du Mississippi. Evidemment, cela se termina par une transaction d'achat, presque somptuaire, à la boutique de la ferme : deux superbes colliers

La visite d'un petit producteur de vanille s'avéra plus légère quoique plus humide, trempés que nous fumes par une pluie battante. Tout ce qu'il convenait de savoir sur la culture de la vanille nous fut doctement dévoilé par Bryan, un ex-légionnaire d'origine danoise, installé ici depuis dix ans comme un je ne sais quel Robinson Crusoé à la suite de je ne sais quel naufrage.

 

Notre déjeuner fut pris à la terrasse d'une auberge sur un motu voisin où l'on put voir, dans des nasses installées à même les eaux du lagon, des raies, des requins, et d'étranges poissons capables, dès qu'ils se sentent menacés, de se gonfler comme des ballons au double de leur volume ordinaire en se hérissant de piquants

Toute l'île de Raiatea, quant à elle, s'affiche très urbaine, avec des banques, des supermarchés, et les instances administratives  des Iles Sous le Vent. Au delà de ces concessions à la modernité, ce qu'on lit, entend, ressent à son sujet, ne tarde pas à nous convaincre que Raiatea est aussi le centre mythologique de la Polynésie ; il y flotte de folles histoires…

 

Huahiné, île mystérieuse et féminine. Féminine au point que depuis la capitale, la ligne des montagnes dessine très nettement une femme couchée. On la découvre par petites touches, comme une femme qui peu à peu se dévoile. Elle a mille secrets à nous laisser deviner.

 

      De bleus lagons en plages blondes

      Là-bas, à l'autre bout du monde,

      Au clair  pays des vahinés,

     J'ai jeté l'ancre à Huahiné.

 

     L'île garde bien son mystère

     On ne l'a jamais toute entière

     Ses secrets nous restent cachés

     Sous les hauts murs des maraés

 

La plus belle perle de Polynésie, on ne la trouve  pas forcément dans les showrooms des fermes perlières ou aux devantures des bijoutiers de Papeete ; pour moi, l’une des plus belles, c'est Bora Bora

 

Son lagon n'a pas son pareil pour ce qui est des couleurs et des transparences, et pour la douceur de vivre qu'il impose aux rivages de l'île comme à ceux des motus qui forment une couronne presque continue tout autour.

 

On pourra m'opposer la vanité des établissements paradisiaques qu'on y trouve par dizaines, le peu d'enthousiasme des autochtones dans leur accueil des touristes que nous sommes, la trop récente mythologie laissée par les 5000 Américains qui débarquèrent ici en 1942. Tout cela, je me permets de l'ignorer, et je goûte aux plaisirs subtiles que suggèrent le parfum des fleurs en colliers, la danse du palmier au souffle chaud des alizés, la course lente des nuages aux formes mouvantes que le lagon reflète, empruntant leurs nuances.

  
 

Paradisiaque, vous dis-je ! Tant pis pour le cliché !

 

Moorea ne se révéla pas d'emblée. Le lagon au droit de notre chambre était plutôt décevant : peu de hauteur d'eau, beaucoup d'aspérités rocailleuses sur le fond, et une lignée de bungalows sur pilotis qui nous barrait la vue sur le large

 

Mais dès le lendemain, nous découvrîmes, de l'autre coté des bâtiments principaux de l'hôtel, un lagon splendide peuplé de poissons extraordinaires : bleus irisés de vert phosphorescent pour les uns, gris rayés de jaune pour les autres, de formes étranges. Le jour suivant, nous embarquâmes avec un pilote dans un bateau à fond de verre fortement lesté, de sorte que nous naviguions au dessous du niveau de l'eau au beau milieu de ces splendides rondes aquatiques

Plusieurs soirs, à l'hôtel pendant que nous dînions, nous eûmes droit à de torrides ballets de Tahitiennes. Pieds nus, en paréo, et la tête couronnée de fleurs, leurs danses souvent lascives sur des musiques alanguies mais parfois trépidantes, débordaient de sensualité conquérante

 

Enfin, nous découvrîmes l'île elle même par voie de terre. La baie de Cook et la baie d’Opunohu offraient, depuis "Le Belvédère" un paysage saisissant. Un énorme rocher les sépare, comme un bateau qui se serait échoué sur cette vaste échancrure du rivage, proue contre terre, pour former ces deux baies quasiment symétriques.

     

Une fois encore, nous étions émerveillés.

À Tahiti, on nous disait « Les Marquises !... Les Marquises !... » ; Les gens se plaisent toujours à vanter ce qu’eux connaissent, et vous pas. Et moi, je n'y croyais pas trop. Je ne pensais pas qu'il fût possible de trouver mieux que les merveilles des Îles Sous le Vent. Mais, c'est un fait : nous avons visité deux îles, dépourvues de lagon comme il se doit aux Marquises, et pourtant bien plus belles encore. D'abord, Hiva-oa puis Nuku-hiva. Sans rien enlever à la seconde, c'est à la première que mon coeur est resté accroché. Il me fallut convenir que la vue sur la Baie des Traîtres depuis notre hôtel en surplomb, était l'une des plus merveilleuses que j'aie jamais vue sur cette terre. La balade en 4X4 vers l'intérieur fut à la même hauteur.

Certes, l'âme des poètes était pour quelque chose dans cet enchantement. Gauguin, et Brel, qui voisinaient dans le petit cimetière, modeste et charmant, avec vue sur l'océan, étaient bien là. Dans les villages, on se souvenait d’eux, on en parlait, on racontait des histoires. Au musée, il y avait une quantité impressionnante de copies de Gauguin, une reconstitution de sa maison, « La Maison du Jouir ».

plus loin, un grand hangar qui abritait Jojo, l'avion de Jacques Brel, et quantité de panneaux, de photos qui retraçaient sa vie.

 

J’étais tenté de conclure que c'était à eux que l'île devait tout son charme. Mais à y réfléchir, n'était-ce pas au contraire le charme particulier de l'île qui avait fait que ces deux-là s'étaient installés à Hiva-oa, et non ailleurs ?

 

  

Nuku-hiva nous montra elle aussi de splendides paysages maritimes et de montagne

Mais elle nous révéla en plus, cachés dans la végétation, des lieux qui donnent le frisson : les fameux pae-pae, ces sites sacrés où l'on pratiquait couramment, selon un rituel ancien bien établi, le sacrifice humain. Les derniers eurent lieu dans le courant du XIXe siècle

 

 

Je n'oublierai pas cet épisode hautement poétique et exotique où, grâce à Jean-Pierre notre guide, nous mangeâmes des mangues sous un manguier comme, chez nous, des cerises sous un cerisier...

Ces impressions, aux couleurs idylliques, sont sans doute bien superficielles. Elles font bon marché de la vie de tous les jours et des tourments auxquels n'échappe jamais l'homme, fût-il polynésien. D'ailleurs, ne se traduisent-ils pas, en ces temps incertains, dans les méandres de la politique locale ?

  
Pour simpliste qu'elle soit, cette vision est pourtant bien celle du voyageur qui aborde pour la première fois ces îles du bout du monde. Et je me plais à rêver de ce que dû être l'envoûtement de Cook, de Bougainville et de bien d'autres, lorsqu'ils touchèrent, sans même savoir qu'ils existaient, ces rivages enchantés.

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Oncle Alexandre

27 juin 2007

« Bonjour mon oncle. Je viens te rendre une petite visite. Je sais que tu en as eu bien peu depuis 90 ans que tu reposes dans cette terre étrangère, cette terre champenoise, si éloignée de Seynod, ton village natal savoyard ».

Je ne savais presque rien de ce frère de mon père, mort sous les balles allemandes le 4 mai 1917, sur les pentes du Mont Cornillet, au cours d'une bataille meurtrière comme on savait les faire pendant la Grande Guerre, du côté des frontières de l'Est. Et pour cause, il était mort 23 ans avant ma naissance. De temps en temps, affleurait un souvenir, une allusion dans la bouche de mon père ; souvenirs de guerre, bien sûr, car non seulement ils étaient frères de sang, mais ils furent aussi frères d'armes durant ces années terribles. Souvenirs également, parfois évoqués par Joseph, l'autre frère, le religieux.

 

À travers ces maigres informations, émergeait l’image d’un jeune homme bien équilibré, adroit, jovial, inventif, respectueux des valeurs morales et de la famille ; autant de qualités qui sont presque lisibles sur cette photo de 1910 prise à Sacconges, non loin de la ferme paternelle. Il est là debout, avec son grand père et ses six frères et soeurs alignés autour des deux parents assis. Belle famille de paysans, digne et forte, unie pour sa survie dans un monde agricole rude et d'un autre âge.

 

Il y a encore cinq ans, mis à part quelques détails complémentaires que j'avais appris d'un compte-rendu écrit par l'oncle Joseph en 1973, à la suite d'un quasi pèlerinage qu'il avait fait sur sa tombe en compagnie de ma mère Jeanne et de ma soeur Thérèse, c'était à peu près tout ce que je savais de ce parent très proche par le sang mais fort éloigné dans le temps et dans l’espace. Jusqu'au jour où, animé de je ne sais quelle pulsion ancestrale, j'eus envie d'en savoir davantage sur son compte. Le texte de cet oncle que j'avais relu, me rappelait que son auteur était venu trois fois se recueillir en ce lieu de mémoire : 1922, 1935, 1973. Il me rappela également, et je n'eus aucun mal à extraire de ma mémoire ce souvenir d'enfance, qu’en 1948, j'avais 8 ans, mon père avait lui aussi fait le voyage. Il y avait 59 ans…

 

Je revois encore très bien les préparatifs de ce qui, à l'époque et pour un paysan savoyard, avait l'ampleur d'une aventure ferroviaire exceptionnelle ; que mon père avait cependant déjà vécue, mais en tenue règlementaire et le fusil à l'épaule, quelque 30 années plus tôt. De cette visite historique, il ne reste dans la famille, qu’une photo sur laquelle on voit mon père, debout, l'air grave et recueilli, derrière la croix toute blanche de la tombe de son frère.

 

1922, 1935, 1948, 1973, et aujourd'hui 27 juin 2007, cela fait donc cinq visites, et moins de 10 visiteurs, en 90 ans, sur la tombe d'Alexandre Gantelet. Y en a-t-il eu d'autres que nous ne connaissions pas, pendant tout ce temps ? J'en doute fort. Peut-être quelque ami de tranchée ayant survécu au carnage... Y en aura-t-il d'autres dans le futur ? Rien n'est moins sûr. À moins que ces quelques pages, sorties un jour d'un tiroir poussiéreux où elles auront été rangées, ne raniment la petite flamme presque éteinte de ce lointain souvenir. Aujourd'hui, c'est à moi qu'il incombe de la ranimer, cette flamme. Je suis arrivé hier soir à Sept Saulx en voiture, avec Christiane. Et c'est dans ce but, que nous avons passé la nuit à l'hôtel du Cheval Blanc.

J'ai en main un petit dossier sur Oncle Alexandre, que j'ai constitué ces dernières années. D'abord, j'ai retrouvé sa trace aux Archives Départementales à Annecy, puis sa fiche signalétique sur le site Internet « Mémoire des Hommes ». Voici quelques éléments qui en sont ressortis :

Nom : Gantelet

Prénom : Alexandre, François

Grade : 2e classe

Corps : 48e régiment d'infanterie n° 2

Matricule :12 502 - Classe : 1913

Matricule : 1994 - au recrutement - Annecy

Mort pour la France le : 4 mai 1917

Lieu : Mont Cornillet (Marne)

Genre de mort : tué à l'ennemi

Né le : 28 septembre 1893

À : Seynod - Département : Haute-Savoie

Acte transcrit le : 22 juillet 1917

À : Seynod - Haute-Savoie

Numéro du registre d'état civil : 101 - 708 - 1922   (26 434)

Cote aux Archives Départementales : 1 R 807

 

Conseil de révision :

• Inscrit sous le numéro 55 - Annecy Sud
• Classe : 7 c partie de la liste de 1913
• Bon pour le service armé
• Sursis article 20 accordé. Frère (Francis) au service

Détail service et mutation

• Incorporé au 97e régiment d'infanterie le 17 août 1914 - 2e classe - matricule : 6810
• Passé au 90e régiment d'infanterie sous le numéro 1056 2/11 du 25 janvier 1915
• Passé aux 328e régiments d'infanterie le 1er juillet 1915
• Passé au 48e régiment d'infanterie le 21 septembre 1915 (en exécution de la dépêche 212 M. du général commandant la 11e région, du 16 septembre 1915)
• Soldat de 2e classe
• Tué à l'ennemi le 4 mai 1917 au mont Cornillet
• Avis 11 - et n° bis 371013 du 9 juin 1917

Campagnes

• Du 17 août 1914 au 4 mai 1917

Plusieurs citations

• Cité à l'ordre du régiment n° 548 du 28 mars 1917 : « Soldat d'élite, dévoué et courageux. A toujours montré sous le feu le plus beau sang-froid, notamment du 18 aux 21 mars 1917 où il a été pour tous un exemple d'énergie et de mépris du danger ».
• Croix de guerre   
  Deux ans plus tard, au retour d'un voyage qui m'avait conduit d'abord de Southampton à New York par voie maritime à bord du fameux Queen Mary II, puis, de New York à Paris en avion, je m'étais rendu au château de Vincennes aux archives de l'Armée de Terre. Je ne trouvai pas trace du nom de mon oncle, mais je tombai par contre, sur un compte-rendu relativement détaillé de cette bataille du 4 mai 1917 au Mont Cornillet, qui lui couta la vie. En voici quelques extraits
  :
  

  Vendredi 4 mai

  
  En Champagne, nous avons repoussé des coups de mains ennemis dans les bois, à l'ouest du mont Cornillet et sur les hauteurs à l'est du Mont-Haut. Dans cette dernière région, nous avons réduit un îlot de résistance dont la garnison a été faite prisonnière. 9 officiers et 210 hommes sont tombés entre nos mains. Sur la rive gauche de la Meuse, nos détachements ont pénétré dans les tranchées ennemies.
  

  .
  

   
   4 mai 1917
  

  
  

  A 18 h 10, le 48e R.I. progresse sur les pentes du MONT-CORNILLET, mais il est rejeté sur ses positions. C'est un nouvel échec dû à la puissante organisation du terrain au MONT-CORNILLET, où le fameux tunnel met à l'abri des coups de l'artillerie une importante garnison qui ne sort pour occuper ses positions de combat qu'au moment où nos troupes partent à l'assaut. Nos pertes sont sévères: 14 officiers, 719 hommes. Nous avons fait 160 prisonniers, dont 6 officiers. Après cet effort, la 19e D.I. est relevée et remplacée par la 48e D.I. (général JOBA). Pendant quelques jours, une accalmie s'établit sur le front. Les troupes s'organisent et renforcent les positions sous un bombardement réciproque.

   

    

 

 

Me Me voici donc avec Christiane, à l'entrée de cette nécropole, immense quadrilatère contenant 26 rangées de 119 tombes, soit 3094 croix blanches toutes identiques, à l’exception de quelques pierres sculptées de l'étoile et du croissant de soldats musulmans. 3064, avait écrit l'Oncle Joseph. Probablement son décompte était-il diminué des quelques rares tombes vides que j'avais remarquées ça et là

 

 

On entre dans le cimetière par un grand portail métallique flanqué de deux colonnes de pierre historiées. Tout au fond, un drapeau bleu, blanc, rouge, flotte au haut d'un mat. Les deux grands espaces formés par une allée centrale qui les sépare, sont plantés de croix en rangées régulières à même le gazon. J’avais imaginé qu'il y aurait quelque part un registre, ou un panneau, avec le nom des défunts et l'emplacement de leur tombe. Il n'existait rien de tel ; à nous de nous débrouiller... Pas d'autre solution que de passer la nécropole au peigne fin.

 

Au début, je crus pouvoir me repérer à partir de la photo de 1948, sur laquelle on pouvait voir des arbres au fond, ce qui pouvait indiquer que la tombe se trouvait sur l'espace de gauche, puisque c’était le seul qui soit actuellement bordé de bois. Mais sur une durée de presque 60 ans, la végétation varie énormément. C'est ainsi que nous explorâmes en vain toute la moitié gauche de la nécropole ; cela nous prit une bonne heure. Il nous fallut reprendre notre courage à deux mains pour attaquer l'investigation de la partie droite. Nous le fîmes en commençant par le fond et en remontant vers l'entrée du cimetière.

 

 

 

Nous avions mis au point une méthode qui consistait à visiter chacun, en alternance avec l'autre, une lignée de tombe. Au fil des minutes, et des quarts d'heure, cet exercice était devenu une véritable épreuve. Je ressentais un indicible et croissant malaise à marcher sur le ventre de ces pauvres soldats. Les plaques métalliques grises que portaient les croix n'étaient pas faciles à lire, car elles avaient vieilli, elles aussi, et elles se trouvaient davantage à hauteur de genoux qu’au niveau des yeux. Je remarquai d'ailleurs, à partir de la photo de 1948, sur laquelle les croix apparaissaient plus hautes, avec des jambages formant des angles droits vifs et non pas arrondis comme sur celles que j'avais devant moi, qu'elles avaient été changées depuis ce temps-là.

 

Le ciel était couvert, et la lumière du jour commençait à baisser ; ce que ma vue, devenue médiocre, n'appréciait guère, car je devais la forcer pour déchiffrer les noms. J'avais au coeur la hantise de manquer la tombe, car j'en étais réduit davantage à éliminer les inscriptions qui n'étaient pas « Gantelet », me disant que je ne pouvais manquer cette dernière dont la graphie m'était si familière, et pour cause, plutôt qu'à lire des noms inconnus.

 

Un grand remue-ménage se faisait dans ma tête, un grand tohu-bohu dans mon coeur, un grand chambardement dans mon âme. Une vraie grande souffrance me secouait tout entier. Mais que représentait cette souffrance-là, si grande qu'elle fut, par rapport à la vie brisée d’oncle l'Alexandre ? 24 ans. Tout juste sorti de sa campagne, où il avait travaillé dur, en famille, sitôt son Certificat d'Etudes Primaires en poche. Mon père m'avait dit que jusqu'à l'âge de 20 ans, il avait toujours dormi dans l'écurie. 20 ans pour lui, cela faisait 18 ans pour Alexandre. J'ai tout lieu de supposer que lui aussi dormait à l'écurie. Ce qui n'est pas forcément synonyme de malheur. On peut dormir à l'écurie et être heureux, certainement. Mais si l'on compare notre niveau d'exigence d'aujourd'hui, que symbolise fort bien notre hôtel du Cheval Blanc 4 étoiles de Sept Saulx où nous dormirons cette nuit, aux conditions de vie quasi misérables de nos parents, on reste frappé de stupeur et l'on a du mal à réaliser.

 

Tandis que ces considérations m'envahissaient progressivement j'en arrivai à la sixième rangée; et Christiane, à la septième, lorsque subitement, levant la main en l'air, elle s’écria : « ça y est ! ». Je la rejoignis ; elle était à quelques pas seulement. Devant moi, il y avait bien cette tombe portant le numéro 727, lequel, avec ses deux 7, semblait indiquer par lui-même et par pur hasard, qu’elle était la 7^ème à partir de la limite droite, de la 7^ème rangée à partir du fond du cimetière. Sur la plaque métallique, il était écrit : 

      727 - GANTELET Alexandre        

                    48 - R.I.                         

MORT pour la FRANCE le 14 - 7 – 17

(Voir note en fin de texte *)

Pourquoi cette erreur de date, quand tous les documents concordent pour attester qu’Oncle Alexandre est bien tombé au combat le 4 mai 1917 au mont Cornillet ? Je ne saurais le dire. Mais, au fond, cela n’a pas vraiment d’importance.

 

Restait à le voir, ce fameux Mont Cornillet, de sinistre mémoire. Nous nous y rendîmes en voiture le lendemain matin après une nuit réparatrice au Cheval Blanc. Une bosse à peine visible dans la campagne champenoise, couverte de bois et de buissons, qui ne donne pas le moindre frisson tant elle semble paisible et inoffensive ; mais inabordable  pourtant, car tout entière englobée dans le périmètre d'un grand camp militaire. Nous nous sommes contentés de l'observer depuis la route, tout en roulant en notre for intérieur de funestes pensées.

 

 

 

 

La campagne était belle en ces premiers jours d'été. Belle à sa manière, en ses horizons lointains, avec ses lourds nuages gris, ses sautes de vent aigrelet, ses monts et ses plaines quadrillés de vert et d'ocre, et cette immense nostalgie aux franges de la mélancolie, qui baigne toute cette région champenoise. Il ne nous restait plus qu'à rentrer. Nous reprîmes la route ; dans un premier temps, jusqu'à Colombey-les-Deux-Églises où nous passâmes la nuit ; non sans aller saluer la tombe du Général et sans visiter la Boisserie, cette vaste demeure en si parfait accord avec le désenchantement légendaire du grand homme, et le spleen que nous portions nous-mêmes depuis la veille.

 

De cette dernière visite, je retiendrai surtout le bureau du Général ; hexagonal ; logé au rez-de-chaussée d'une tour à six côtés qu'il se fit lui-même construire. Idée géniale de ce Français hors normes, qui s'était si profondément identifié à... l'Hexagone... à la France !

 

Cette flânerie au pays du Général qui, en apparence, n'avait rien à voir avec mon propos, s'avéra pourtant en parfaite harmonie avec notre démarche. En commun, j’y trouvai ces paysages vallonnés et un peu tristes de Champagne, ce même indicible pathos fait de regrets et d'incompréhensions des guerres modernes, un sentiment de respect pour la bravoure de ces hommes, devenus héros, souvent malgré eux, le remue-ménage intime que tout cela créait en nos esprits, et probablement, la trace indélébile qu'il en resterait au tréfonds de nous-mêmes.

    

* J’apprendrai plus tard qu'il y avait bien, près de l'entrée, à l'usage des visiteurs, un registre indiquant les noms et emplacements des tombes, mais je ne l'avais pas trouvé.

Léo GANTELET

 

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